Aprenda Electricidad y Electrónica Mediante Animación y Simulación Electrónica

Si quiere “enseñar o aprender” electricidad y electrónica viendo realmente lo que sucede con leyes físicas o el comportamiento de circuitos, este laboratorio virtual le resultará ideal. No es preciso que tenga conocimientos previos ya que combinando pantallas animadas con simulaciones realistas, lo ayuda a comprender diferentes conceptos “trayendo circuitos a la vida”.
La ventaja de los laboratorios virtuales de este tipo es que traen una gran variedad de hojas de trabajo animadas e interactivas. Entre otras cosas, las actividades que puede realizar con este programa incluyen: Ley de Ohm, circuitos serie y paralelo, circuitos AC y DC, leyes de Kirchoff, resistencia, capacidad, lógica (técnicas digitales), diodos, transistores y mucho más.

Las principales características del Bright Spark son:

- La simulación de circuitos animados con resultados sorprendentes y exactos.
- Gran cantidad de componentes animados incluyendo resistores, capacitores, interruptores, sensores de distinto tipo, circuitos lógicos, diodos, transistores, etc.
- Le permite construir sus propios circuitos o experimentos para que tenga un libre aprendizaje.
- Demostración única de la animación que sucede dentro de cada componente y de cada cable.
- Tiene amperímetros, voltímetros y construcciones gráficas que le permiten realizar mediciones.
- Trae un recuadro de sugerencias que hace alusión a la simulación que se está llevando a cabo, dando las lecturas de tensión, corriente, potencia y energía.
- Ofrece publicaciones integradas de textos, gráficos y soporte para ortografía y gramática.
- Tiene links con el PCB Wizard 3 que permiten obtener los circuitos impresos de los prototipos.
- Es tan simple que la edad mínima recomendada es 8 años y es tan versátil que resulta ideal para la presentación de trabajos de grado en la carrera de ingeniería.

Apéndice sobre Marketing del Soporte Técnico – Como cambiar componentes para reparar o actualizar el PC – Discos duros: Instalación (teoría, partición, fdisk, formato, ensamble) – Discos duros: como salvarlos cuando se daña el Boot – Drivers: que son y como se instalan – El BIOS su teoría y configuración – Edición del Registro de Windows – Como Eliminar programas inútiles del PC – Como hacer el mantenimiento preventivo de los PC’s – El Microprocesador su teoría y clasificación – Monitores CRT y LCD – El Setup del PC – Ensamble y arquitectura del PC – Como ensamblar rápido en 12 pasos – Glosario básico de informática – Herramientas para el ejercicio del Soporte técnico – Historia del PC – Internet: como crear passwords seguros – Internet: consejos para crear un Sitio web – Internet: proteger la navegación – La Memoria en los PC – Los circuitos digitales en el PC: las bases de la lógica digital – Mini Curso sobre Electrónica de Laboratorio – Mini Curso sobre Reparación de Impresoras (despiece, resets, recargas de cartuchos) – Motherboards y su teoría: buses, puertos, transmisión, protocolos – Motherboards: como examinar Motherboards – Principios de Electricidad – Principios de Redes – Soporte Técnico examinando casos de reparaciones con Win2000, XP y Vista – Soporte Técnico: Selección de nuestros Newsletters sobre otros recursos para reparar los PC – TEST de Certificación – Unidades ópticas (CD-ROM / CD-RW / DVD) – Instalaciones de Windows 2000, XP, Vista.

Realmente Livewire es un “Laboratorio Virtual” que permite hacer simulaciones virtuales empleando animación y sonido que demuestran los principios de funcionamiento de los circuitos electrónicos, teniendo la oportunidad de visualizar qué ocurre con el desempeño del circuito cuando se realiza alguna modificación.Dicho de otra forma, si Ud. quiere montar un circuito y no está seguro de que va a funcionar, primero dibújelo con el Livewire y averigue cómo se comporta (sin necesidad de montar el circuito realmente y mucho menos, tener que comprar los componentes).
Ud. cuenta con switches, transistores, diodos, circuitos integrados, bobinas, resistencias, capacitores y cientos de otros componentes que pueden ser conectados para investigar los conceptos de voltaje, corriente y carga.No hay límites para el diseño de los circuitos, ni conexiones o componentes que fallen; puede interconectar cientos de componentes en un solo circuito y tampoco hay límites en la cantidad de prototipos que se pueden simular.Si quiere saber cómo se comporta un circuito, simplemente debe “arrastrar” los componentes sobre un “tablero o documento” y los tiene que conectar siguiendo pasos muy simples hasta formar el circuito que Ud. quiera. Una vez armado el circuito sobre dicho tablero tiene que seguir pasos muy simples para conectarle instrumentos (osciloscopios, fuentes de alimentación, multímetros, frecuencímetros, etc.) y así ver cómo opera. Si se trata de un amplificador de audio, por ejemplo, y le coloca una señal de entrada, podrá experimentar cómo reproduce el parlante. Es decir, trabajará en forma virtual como lo haría en el mundo real.

Este laboratorio virtual simulador de circuitos electrónicos posee las siguientes características:

– Símbolos de circuitos y paquetes de componentes.
– Herramientas para el diseño de circuitos inteligentes, que unen su circuito automáticamente mientras trabaja.
– Produce la simulación de circuitos interactivos, tal como si trabajaran en el mundo real.
– Permite la simulación realista de más de 600 componentes ya almacenados en el programa.
– Posee instrumentos virtuales que incluyen osciloscopios y analizadores lógicos, que ayudan a la investigación y diseño de circuitos. También tiene multímetros, fuentes de alimentación y muchos otros instrumentos.
– Produce la simulación realista de todos los componentes y si hace algo mal, éstos explotarán o se destruirán. Si conecta una lamparita de 12V sobre una fuente de 24V, podrá ver en pantalla cómo se quema dicha lámpara.
– Ofrece publicaciones integradas de textos, gráficos y soporte para ortografía y gramática.
– La simulación en tiempo real permite localizar y solucionar fallas.
Los circuitos que haya armado con el Livewire podrá ejecutarlos con el PCB Wizard para hacer el correspondiente circuito impreso.

Requerimientos:
IBM-compatible PC with a Pentium processor (Pentium II 400 recommended).
Microsoft Windows 95, 98, ME, NT 4.0 (with SP6), 2000, XP or later Operating System
16 MB RAM minimum (32 MB recommended)
10 MB of available hard-disk space
CD-ROM drive
VGA or higher-resolution monitor
Microsoft mouse or compatible pointing device

Diseñe Facilmente Circuitos Impresos

PCB Wizard 3 es un programa muy fácil de aprender y fácil de utilizar. Si quiere obtener un circuito impreso, simplemente debe “arrastrar” los componentes sobre un “tablero o documento” y los tiene que conectar siguiendo pasos muy simples hasta formar el circuito que Ud. quiera. Una vez armado el circuito sobre dicho tablero tiene que ejecutar una instrucción (seleccione la opción del menú “convertir a PCB”) y Wizard hará el resto… es decir, el circuito impreso aparecerá automáticamente.Puede hacer circuitos impresos de una y dos capas; además, podrá interactuar con el programa Livewire para simular el funcionamiento del circuito que ha dibujado y así sabrá rápidamente si el prototipo hace lo que Ud. quiere aún antes de armarlo físicamente. Tiene una amplia gama de herramientas que cubren todos los pasos tradicionales de producción en PCB (diseño de circuitos impresos), incluyendo dibujos esquemáticos, capturas esquemáticas, ubicación de componentes y archivos de generación para producir kits y prototipos. En suma, PCB Wizard es un programa que ofrece una gran cantidad de herramientas inteligentes que permiten que “diseñar circuitos impresos” sea muy fácil.
Este laboratorio virtual generador de circuitos impresos posee:

– Símbolos de circuitos y paquetes de componentes.
– Herramientas para el diseño de circuitos inteligentes, que unen su circuito automáticamente mientras trabaja.
– Ruteo automático integrado.
– Generador de reporte de componentes utilizados para que tenga la “lista de materiales” necesaria para su proyecto..
– Herramientas para cubrir con cobre las áreas vacías automáticamente para reducir los costos de producción ya que al tener menos cobre para ser “comido” de la placa, el ácido durará un tiempo mayor.
– Posibilidad de incluir publicaciones integradas con textos, gráficos, soporte para la comprobación de ortografía.
-Opciones CADICAM flexibles, incluyendo ayuda para la exportación de
archivos Gerber y Excellon NC-Drill. (SOLO EN VERSION PROFECIONAL)
– Enlaces con Livewire para que el circuito armado en PCB Wizard pueda ser simulado.

Manual de uso del simulador Livewire, Pcbwizard 3

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Es indispensable que te familiarices con los diferentes tipos cables y alambres que se utilizan para conducir la electricidad a los diferentes puntos de nuestras casas, edificios,aparatos elèctricos, etc. Como se sabe, para que la electricidad se aproveche, debemos de hacer que circule por los circuitos con el mìnimo de pèrdida, esto nos lleva a escoger el mejor conductor para la funciòn que necesitamos. Se debe de tomar en
cuenta que la humedad y la temperatura la afectan.

RESISTENCIA DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS:
Todo conductor eléctrico afecta el paso de una corriente electrica en mayor o menor grado determinado por su resistencia, el cual esta afectado por los factores siguientes: El metal del que esta formado, grosor y longitud.

RESISTENCIA DE LOS METALES:
La plata es el metal que conduce con màs facilidad la electricidad, pero dado su costo tan elevado, no es comùn usarla como conductor en los circuitos elèctricos.El cobre es el conductor màs usado por su bajo costo, aparte de ser un buen conductor de la electricidad. Es tambièn usado el aluminio. Pero este presenta el inconveniente que no se puede soldar por los medios comunes, por lo mismo es muy limitado su uso en casas, sòlamente en lìneas de transmisiòn de alto voltaje.

Cuando medimos la resistencia de trozos de metal distintos, del mismo tamaño y grueso, se encuentra que el hierro tiene una resistencia seis veces mayor que la del cobre, en tanto que uno de plata alemana tiene una resistencia casi 13 veces màs alta que la del cobre.

A continuación les presento la tabla en la cual se especifica la resistencia de los diferentes conductores eléctricos.

Esta tabla les permitirá calcular la resistencia de cualquier alambre, para lo cual se debera multiplicar la resistencia de un alambre de cobre del mismo grueso y largo por el nùmero que se indica en la tabla.
Para esto deberàn utilizar la tabla de calibre de alambres. Por ejemplo, si queremos saber las resistencia de un alambre de latòn No. 8 que la resistividad relativa indica 4,515, ahora veamos la tabla sobre los calibres de alambre la resistencia en ohmios del No. 8 de un alambre de cobre, basados en 1000 pies de largo, en la cual nos indica que es de ,6400, luego multiplicamos 4,515 por ,6400 = 2.8896 ohmios.

Esta serìa la resistencia equivalente a un alambre de latón del mismo largo y calibre.

Calibre de los conductores de Cobre

usan varios métodos para identificar los diferentes calibres de los conductores: 1.- Con un número de acuerdo con un patròn o calibre establecido, 2.- Por medio del diámetro del conductor en milésimas de pulgada o en milìmetros y 3.- Por el àrea transversal del conductor expresada en milipulgadas circulares o en milìmetros cuadrados.

PATRÓN AMERICANO A.W.G.:
Este patrón conocido como A.W. G.(American Wire Gage), es el que se emplea con mayor frecuencia en Amèrica, ya que los nùmeros del patrón métrico corresponden a las dimensiones que no se fabrican en Estados Unidos.

Anteriormente este patrón se llamaba “Brown and Sharpe” y se utilizan aùn las letrasB&S para identificar los conductores de fabricación americana. En algunos paises se acostumbra identificar los conductores por su diàmetro en milímetros, en tanto que en otras partes se utiliza su àrea en milìmetros cuadrados.
Si tomamos en cuenta esas variantes, en este curso se tomará el patròn A.W.G., o bien, las letras B&S, se mencionarà, cuando sea necesario, el diámetro en mm. cuadrados, en la tabla sobre calibre de alambres. calibre de los alambres se pueden encontrar las equivalencias.
Esta tabla será de suma utilidad porque en ella podras encontrar la relación entre los diferentes sistemas de identificaciòn de los conductores, además, su peso y resistencia en ohmios. No esta demas agregar que este valor esta indicado tomando como base una temperatura de 20 grados “C”, equivalentes a 68 grados “F” y especificamente se refiere a la resistencia de un conductor de cobre recocido o suave que se usa comunmente el los alambres utilizados en las canalizaciones elèctricas de hogares y edificios.

En el patròn americano A.W.G. o B&S los alambres se distinguen por medio de nùmeros, los cuales van desde 0000 hasta 50, siendo este el alambre màs delgado, o sea, cuando màs bajo es el nùmero, màs grueso es el alambre, estos son los usados con fines comerciales. Hay que aclarar que para instalaciones elèctricas no se permite un alambre màs delgado que el No. 14, ùnicamente para cordones de làmparas, en los cuales puede usarse hasta el No. 18.

DETERMINACION DEL CALIBRE DE UN ALAMBRE A.W.G.:
como ya se menciono anteriormente, este sistema es el màs usado y se ha aprobado por fabricantes y oficinas de control de los EE.UU. Para determinar el grueso o calibre de un alambre, se debe de quitar una parte del forro o aislamiento y luego se pasa el conductor desnudo a travès de las aberturas de un calibrador de alambre(ver ejemplo en la figura abajo), hasta encontrar la ranura en la cual pase ajustadamente, o sea forzàndolo un poco, como se nota, es la ranura la que determina el calibre y no el agujero del fondo, este ùnicamente sirve para retirar el alambre. Toda vez que se ha encontrado la ranura correcta, esta nos indica el calibre del alambre.

Se encuentran calibradores con 2 escalas, una para A.W.G y en la otra està marcado el diàmetro del alambre en mils(abreviatura de milipulgadas). El tèrmino milipulgadas o solamente mil es un tèrmino usado por los fabricantes de alambre para indicar una milèsima de pulgada, ejejmplo: un alalmbre de 460 mils. tiene un diàmetro de 0,460 milèsimas de pulgada.

MILIPULGADAS CIRCULARES:
Tambièn se designan regularmente los alambres por medio de su àrea transversal, misma que se da en milipulgadas o mils circulares, o en miles de mils circulares(ver figura arriba a la derecha), normalmente cuandoi se trata de cables màs gruesos que el de 0000. Esta forma de identificar el calibre de un alambre facilita los càlculos para determinar el tamaño apropiado de los conductores que se vayan a usar en los circuitos, por lo mismo se tratarà la expresiòn mils circulares.

Especificaciones del alambre de cobre

El cobre es el metal más usado para la fabricaciòn de conductores elèctricos por su bajo costo y alto rendimiento.

PESO DEL ALAMBRE:
Para un conductor eléctrico también necesitamos el peso, por lo mismo esta incluido en la tabla calibre de alambres., en ella se indica el peso de 1000 metros de alambre sin el forro, Lo conveniente de esta informaciòn es que el alambre se vende por peso y por lo mismo se puede calcular cuantas libras se necesitan para alguna instalación.

RESISTENCIA DEL ALAMBRE:
En la ùltima columna de la tabla se indica la resistencia en ohmios a una temepratura de 20 grados “C”, aplicado tanto al alambre desnudo como al que tiene forro.

EL EFECTO DE LA TEMPERATURA EN EL ALAMBRE:
La temperatura hace que la resistencia de un alalmbre varie, por ejemplo, cuanto mas caliente està, mas oposiciòn tiene sobre el paso de la electricidad, esto sucede tambièn con otros metales puros, pero no con algunas aleaciones o con el carbòn.

Ahora veamos ¿porque se calienta un alambre? Esto sucede por efecto de la propia corriente que por el circula, lo cual se debe a la resistencia del conductor, obviamente, cuanto màs intensa es la corriente, mayor serà el calentamiento y por lo mismo, mayor pèrdida de energìa en forma de calor. Lo que sucede es que el calentamiento aumenta en relaciòn con el cuadrado del cambio de corriente. Por consiguiente, si se aumenta la corriente al doble, el calentamiento serà 4 veces mayor.

Cuando circula mayor corriente por un alambre, no solamente se calentarà el conductor, habrà tambièn un aumento en su resistencia, como consecuencia, habrà un aumento adicional de temperatura. Si sigue aumentando la corriente, provocarà que se queme el aislamiento, con lo cual se corre el riesgo de un incendio.

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La inversión del giro se consigue cambiando dos fases, para lo que hace falta dos contactores con dos contactos auxiliares un NO y un NC por cada contactor, también un enclavamiento mecánico. El enclavamiento mecánico, a veces se sustituye por un doble enclavamiento eléctrico, utilizando pulsadores de doble contactos.

El mando  del  inversor  requiere  una  botonera  de mando  de  tres  botones, dos  de marcha y uno de paro.

Para cambiar el sentido del giro es necesario parar y esperar que el motor se pare.

Caso de no esperar y dar la orden de giro en sentido contrario, sin que el motor se haya parado por si mismo, se producirá un frenado brusco y una marcha a contracorriente.

Esto  produce  un  consumo  de  corriente  tan  elevado  que  puede  llegar  a  fundir  los fusibles. Para evitar esto, puede acoplarse un contacto con retraso a la conexión, un electroimán freno en el eje del motor o unos fusibles de mayor amperaje.

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Por Harold P. Strand PARTE I -

Cuando se conecta una carga al secundario, la corriente inducida en él debe, de acuerdo con la ley de Lenz, fluir en dirección tal que se oponga al campo magnético del núcleo. Esta oposición tiende a reducir la intensidad del campo magnético, lo cual, a su vez; reduce la contracorriente electro-motora. Como esta última se opone al flujo de la corriente en el primario, resulta evidente que, al reducirse, se permitirá que más corriente fluya por el primario, para satisfacer los requisitos de un aumento de carga en el secundario. De este modo, el transformador actúa de un modo similar a una válvula reguladora automática. El primer paso que se debe tener en cuenta al diseñar un transformador, son las dimensiones del núcleo y su relación con una magnitud de voltamperios o “capacidad nominal.” Para beneficio del diseñador aficionado, la tabla No. 4 puede ser usada como guía general. Esto no quiere decir que se deba seguir siempre exactamente; ya que, si se emplea menor cantidad de hierro en el núcleo, deberá compensarse esta situación con un mayor número de vueltas en el primario. Puede verse en la fórmula, Fig. 6, que la relación entre la superficie del núcleo y el número de vueltas es mantenida de modo que se asegure una densidad magnética prudente en el núcleo. Sin embargo, no es buena práctica el usar una cantidad excesiva de hierro o cobre, si han de considerarse las fugas y la eficiencia del transformador. Aun cuando se pueden construir núcleos para transformadores con tiras rectas de acero de silicio, las láminas corrientes de tipo E- Fig. 3, que pueden obtenerse de un transformador en desuso, resultan más convenientes. Lo que más se debe tener en cuenta, al diseñar un transformador, es el espesor que se obtiene al sobreponer las placas laminadas, medido como en la Fig. 2, la anchura de la sección central, “A,” en la Fig. 3, y el área de las aberturas.
El problema que generalmente confrontan los aficionados es determinar el número de vueltas y el espesor del alambre necesario para producir un determinado voltaje con un núcleo disponible determinado. Supóngase, por ejemplo, que la anchura de la sección central de las placas disponibles mida 1 1/4″, una de las aberturas mida 5/8″ x 1 7/8″ y que hay suficientes placas para sobreponerlas hasta formar un espesor de 1 3/4″. El área del núcleo es la anchura de la sección central (1.25″) multiplicada por el espesor de la pila de placas (1.75″) A y E, Figs. 3 y 5, que equivale a 2.19 pulgadas cuadradas. Usando la tabla de la Fig. 4, vemos que esto corresponde a una clasificación de 125 voltamperios a 60 ciclos.

Si usamos el transformador con una línea de 115 voltios y fuese preciso obtener 230 voltios a 0.5 amperios en las salidas del secundario, debemos multiplicar 230 x 0.5, obteniendo entonces 115 voltamperios, lo cual se encuentra lo suficientemente adentro de la clasificación de 125 voltamperios para el núcleo.Para hallar el número exacto de vueltas en el devanado “primario” deberá usarse la fórmula de la Fig. 6. Colocando los valores correspondientes, dicha fórmula presentaría la siguiente forma:

En esta fórmula, 10^8 toma el lugar de 100,000,000
115 es el voltaje primario
4.44 es un factor
60 es la frecuencia
2.19 es el área del núcleo
65 000 son las líneas de fuerza por pulgada cuadrada del campo magnético.

Un interruptor eléctrico es un dispositivo utilizado para desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. En el mundo moderno las aplicaciones son innumerables, van desde un simple interruptor que apaga o enciente un bombillo, hasta un complicado selector de transferencia automático de múltiples capas controlado por computadora.

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Preliminares para instalar aire acondicionado

¿Qué debemos comprobar antes de comprar?

Lo primero que debemos tener en cuenta es que la máquina interior tiene siempre su tubo de desagüe por la parte baja lateral, ya sea derecha o izquierda, el mismo siempre debe ir en sentido descendente, OJO nunca ascendente, salvo que utilicemos una bomba de agua específica, de un coste muy elevado por lo tanto no podemos NUNCA colocar una canaleta pegada al techo para pasar los tubos.

Lo segundo que debemos tener en cuenta es ¿a dónde vamos a llevar el desagüe de la máquina interior? En verano la misma dependiendo de zonas humedas o no, puede generar para 8 h de funcionamiento de 5 a 8 L de agua en provincias costeras y ¼L de agua en zonas secas del interior.

Lo tercero a tener en cuenta es que si instalamos bomba de calor (invierno – verano) ¿dónde vamos a llevar el desagüe de la máquina exterior?, este solo genera agua en invierno, caso de la bomba de calor y en mucha menor medida, que la máquina interior en verano, ¼ L cada 7 días.

Lo cuarto que debemos tener en cuenta es ¿dónde instalaremos la máquina exterior?, debe cumplir dos requisitos.

* Ser Accesibles las bocas de conexión y la válvula de servicio para seguridad del operario en la puesta en marcha, debemos evitar instalarlo en zonas donde solo lo puede conectar Superman o Spiderman, ya que así pasan lo accidentes.
* NO exceder la medida máxima de tubería recomendada por el fabricante, ya que nos obligará a añadir gas.

Lo quinto a tener en cuenta es ¿de donde tomaremos la corriente de 220V para alimentar al equipo? Se debe preveer antes de colocar nada, para evitar canaletas o cables que afean la habitación.

Punto sexto.
Si todavía no has adquirido el equipo y has de empezar a evaluar marcas y modelos, has de tener en cuenta 3 cosas. A parte de las características técnicas, frigorías acordes a la medida de habitación a climatizar y ruido producido por la unidad interior (Ojo dato muy importante, compáralo con otras marcas), de este factor dependerá que puedas dormir por la noche o no con el equipo en marcha, debes saber que los equipos split que se venden, DEPENDIENDO DEL FABRICANTE, pueden venir con:

* Kit de instalación.
* Kit de instalación a medias.
* Sin Kit de instalación.

Esto significa que algunos fabricantes incluyen en la caja de la unidad exterior, casi la totalidad o parte del kit de instalación del equipo, cosa que nos puede ahorrar algunos Pesos.

Una vez detallados todos los puntos a tener en cuenta y determinado por donde pasaremos los tubos, cables y a que distancia se haya una máquina de la otra podemos empezar.

Fuente: www.elaireacondicionado.com

Materiales y herramientas para instalar aire acondicionado

Materiales

* Tubo de cobre de ½” para la tubería de gas. (Los metros que separen las dos unidades + 1m).
* Tubo de cobre de ¼” para la tubería de líquido. (Los metros que separen las dos unidades + 1m). Ojo ambos se venden en rollos de 15 m.
* Tubo aislante armaflex, para ½” y ¼” para aislar las tuberías de gas y líquido.
* Cinta aislante ó cinta armaflex, para los acabados de las válvulas, aislándolas y unir los armaflex.
* 2 Roscas par tubo de ½” OJO a veces vienen colocadas en el equipo y se pueden reutilizar.
* 2 Roscar para tubo de ¼”, igual que en el caso anterior.
* Canaleta para Aire acondicionado con tapa, (Ojo se vende por separado la canaleta y la tapa en tiras de 2 m y cada metro vale a precio de Oro, por lo que no podemos derrocharla (de todo el material se puede decir que es lo mas caro).
* 2 ménsulas en L para colgar la unidad condensadora (exterior) según necesidades del lugar a utilizar.
* 4 Sílentblocks para evitar traspaso de vibraciones de la unidad condensadora a la pared.
* Tacos de 5 ó 6 mm y tornillos, unos 20, para colgar la unidad interior y para las canaletas.
* 6 a 8 Tornillos con taco o tacos metálicos de expansión (8 a 10 mm) para colgar las ménsulas.
* tubo de desagüe para la unidad interior y exterior.
* conexión T para unir los tubos de desagüe.
* Cable de Red, 3 hilos desde la toma o caja de empalmes hasta la unidad interior.
* Cable de 5 hilos para comunicar la unidad interior con la exterior.
* En algunos casos, cable de 2 hilos para comunicar la unidad interior con la exterior, (termostato).
* Silicona o pasta de sellar para tapar el agujero de la pared.
* Regleta de conexión eléctrica, 3 a 6 unidades según necesidades, para el cable de 220V.

Herramientas

* Taladro con percutor para pared, cuanto de mayor tamaño y calidad mejor, aunque con uno de 14€ como veréis en las fotos también se puede hacer la instalación.
* Brocas de pared de diferentes medidas y longitudes, 5,6,10,12 mm.
* Broca de corona para iniciar el agujero desde el interior de la habitación (No rompe el yeso).
* Broca de corona para muro, para continuar el agujero, es cara y no es necesaria si no la tenemos se pueden hacer con brocas de 10mm varios agujeros y acabar con escarpara y martillo.
* Escarpara para picar la pared.
* Martillo o maceta de albañil (Mazo grueso).
* Alicates de corte para electricidad o tijeras.
* Nivel y metro.
* Destornillador de punta de estrella grande y pequeño.
* Destornillador de punta plana pequeño para regletas.
* Varias llaves inglesas de medidas 12,13,17,22,24.
* Llave de rodillo grande, complemento de las llaves inglesas.
* Alicate de presión (por si se lima alguna tuerca y la llave fija patina). Sierra de arco para las canaletas y tijera cortachapa (esta última no es imprescindible).
* Pistola de silicona y tubo o tubos de silicona.
* Bote de espuma expandida, (este no es necesario depende del agujero de la pared).
* HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS DEL SECTOR DE FRIO Muelle curva tubos para ½” o curvador, (No es imprescindible, aunque va muy bien).
* Corta tubos pequeño, si tenemos grande puede servir.
* Abocardador para tubos de frío, OJO los de fontanería por lo general no sirven ya que las medidas de tubos usadas en frío son americanas, no compatibles con las de fontanería.
* Bomba de vacío.
* Manómetros adecuados al gas a utilizar, aunque para solo hacer vacío, sirven los de R22.

Si después de todo lo anterior no estás asustado, podemos empezar.

Fuente: www.elaireacondicionado.com

Montaje de consola interior y unidad exterior

Sacamos el soporte de chapa galvanizada donde va sujeta la unidad interior (evaporador), el equipo se sujeta al mismo mediante enganches, lo colocamos en la pared, se centra con los laterales y se separa del techo unos 30 a 35 cm, marcamos en el unos 12 agujeros.

Taladramos los agujeros de los tornillos que sujetarán el soporte a la pared, unos 12 agujeros, se colocan muchos tornillos con taco, ya que la profundidad de cada tornillo es de solo unos 3 a 4 cm, debemos repartirlos equitativamente y no importa colocar mas de 10, 12 tornillos. Para mayor comodidad se pueden utilizar tornillos de impacto con taco incluido, marcas HILTI o WÜRTH, que se colocan a martillazos siendo muy cómodos y rápidos de colocar, sino tenemos, optaremos por taco tipo fisher(De plástico con estrías) y tornillo roscado (mas económicos). Antes de colocar el soporte en la pared, marcamos el centro para el agujero pasa tubos, debemos tener cuidado de no marcarlo en la pared muy bajo, ya que de lo contrario no nos tapará el equipo el agujero realizado, aún no colocamos el soporte.

Taladramos el agujero para los tubos, de unos 6,5 cm de diámetro a 7,5 cm, para evitar desconchar el yeso, iniciamos el agujero con una broca corona de madera, (suelen ser económicas), con la que podemos llegar hasta el ladrillo, con ayuda de un aspirador no haremos excesivo polvo. Una vez retirada la primera capa de yeso, con martillo y escarpara, usaremos una broca de unos 30 cm, taladraremos el centro del agujero hasta traspasar la pared. Continuamos el agujero con una corona de pared si disponemos de ella (tiene un coste algo elevado si solo la vamos a usar una vez), si no realizamos varios agujeros con broca de 10 mm y vamos picando la pared con maceta y escarpara, hasta realizar todo el agujero.

Colocamos el soporte atornillándolo a la pared, utilizaremos un nivel para comprobar que queda plano, siempre se puede ajustar unos mm arriba y abajo. Doblamos los tubos de la unidad interior, CON EXTREMO CUIDADO de la forma que se ve en la foto, para no forzar ni chafar las tuberías de cobre, dejándolas en este caso en un ángulo de 90º con respecto al equipo. Como podemos observar en la foto, la tubería de 3/8”, la mas susceptible de chafarse o romperse, está protegida mediante un muelle en la zona de curvatura.

Pasamos los cables desde la parte exterior, hacia el interior, debemos pasar el cable de 5 hilos para control y el cable de 2 hilos del termostato. Ayudándonos de la escalera como apoyo, llevamos los cables hasta su ubicación, enganchamos el conector del cable del termostato y lo encintamos para que no se suelte, llevamos el cable de 5 hilos hasta su clema, para tomar la medida exacta. Encintamos el desagüe y los tubos de cobre en la punta para que pasen cómodamente sin engancharse por el agujero. Con ayuda de alguien que nos vaya estirando el cable sobrante y guiando los tubos hacia fuera, pasamos los mismos, pasamos el cable blanco de alimentación y enganchamos el evaporador en su soporte.

En esta instalación, al ser un ático, para no afear la fachada del edificio colocando la unidad condensadora, se ha optado por algo un poco mas complicado, colocarla en el tejado, taladrando el voladizo del tejado, una tarea algo mas laboriosa pero que mejorará la estética de la finca. Medimos desde la fachada hacia el interior, previamente habremos localizado el lugar exacto para coincidir con el agujero de la pared, usando una plomada. OJO la distancia de una máquina del equipo a la otra no puede exceder de 5,4 m (medida que ya nos viene marcada por el cable de 5 hilos del kit de instalación). Vamos realizando agujeros y picando con martillo y escarpara, si podemos disponer de un taladro con función martillo picador, va estupendo para esta labor.

Una vez realizado el agujero en el voladizo de la anchura adecuada que nos permita pasar las dos tuberías con el armaflex y los dos cables de 5 y 2 hilos. Procedemos a preparar la canaleta que subirá las tuberías hacia el tejado, taladramos el agujero pasa tubos. Colocamos la canaleta en la pared con 3 tacos con tornillo como mínimo. Colocamos las dos tuberías hacia arriba, SIN FORZAR LA CURVATURA DEL TUBO y colocamos el tubo de desagüe en sentido descendente SIEMPRE.

Marcamos la ubicación de las ménsulas para colgar la unidad condensadora, debemos separarla unos cm del suelo en este caso, si estuviera en un techo se debería separar también unos cm de este para mejorar la aireación, para hallar la distancia de la segunda ménsula, debemos medir la distancia de centro a centro, de los agujeros de las patas de la unidad condensadora. Basta con 3 tornillos por ménsula para sujetarla a la pared, procedemos a taladrar los agujeros, con un ángulo de unos 30º, que mejorará el agarre. Desmontamos el espárrago de los tornillos de expansión y lo colocamos a través del agujero de la ménsula, colocamos la misma y vamos golpeando con el martillo uno a uno los tornillos hasta que se introduzcan y quede la ménsula pegada a la pared.
Apretamos los 6 tornillos para anclar las ménsulas a la pared, sin pasarnos al apretar, ojo ya que pueden partirse los tornillos, con lo que deberemos taladrar otro nuevo en otro agujero. Antes de colocar sobre las ménsulas la unidad condensadora, realizamos la prueba de soporte de peso, subiéndonos encima de ellas o recolgándonos de ellas si está colocadas a mas de 1,5 m del suelo, OJO solo lo haremos si nuestro peso es menor de unos 95 kilos, la unidad condensadora pesa unos 40 kg, por lo que las ménsulas nos deben aguantar sin ceder ni desclavarse de la pared. Con un ayudante colocamos la unidad condensadora sobre las ménsulas, elevamos los laterales, para colocar los 4 silentblocks y los fijamos con una llave del 13.

Fuente: www.elaireacondicionado.com